Секреты таймлапса, замедления и панорамы. Как удивить близких своими видеоклипами

Таймлапс – это последовательно сделанные, с определенным промежутком, фотографии, соединенные в последствии в видеоряд. С его помощью можно запечатлеть длительно протекающие процессы в относительно короткий промежуток времени, например, жизнь города, движение автомобилей, восход и закат солнца, движение звезд и т. д. Зная некоторые простые правила, справиться со съемкой таймлапса может даже новичок.

Что же понадобится для съемки Timelapse?

• Штатив или любая другая устойчивая подставка под камеру.
• Объемная флеш карта.
• Фотоаппарат с функцией интервальной съемки.
• Пульт дистанционного управления.
• Ноутбук.

С чего начать?

Сначала нужно определиться со снимаемой сценой, прибыть на место заранее и произвести настройки.

Для таймлапса нам понадобится сделать сотни, а то и тысячи кадров с одинаковым промежутком времени между ними, для этого будем использовать интервальную съемку на фотоаппарате. Если в фотоаппарате нету такой функции, то подойдут специальные утилиты на ноутбуке, например, eos utility. Или можно нажимать вручную кнопку спуска затвора на пульте дистанционного управления (способ для чрезмерно целеустремленных).

А вот примерные промежутки для снимаемых сцен:

• 1-2 секунды между кадрами хорошо подойдут для съемки быстро движущихся объектов, людей, быстрых облаков, машин.
• 3-5 секунд будут оптимальны для более медленных сцен, например медленных облаков.
• 10+ секунд встречаются в таймлапсе намного реже, когда снимаемая сцена очень неторопливо движется, например туман на рекой.

Эти цифры приблизительны, и все зависит только от вас и ваших задумок. Если хотите, чтобы у вас в итоге картинка была более динамичной и резкой, делайте интервал побольше, если же, наоборот, хотите сделать сцену плавнее, то делайте минимальные промежутки.

Процесс съемки

1. Ставим фотоаппарат на штатив.
2. Переводим в ручной режим (Manual).
3. Автофокус на объективе тоже выключаем, чтобы камера не наводилась на разные объекты и не было проблем с резкостью в дальнейшем.
4. Баланс белого также ставим на ручное управление.
5. Если есть стабилизатор, тоже выключаем, на камере и объективе.
6. Выбор качества фото (RAW/JPEG) зависит от вас, JPEG сэкономит место на флеш карте, RAW даст возможность при постобработке внести коррекцию в получившиеся снимки, если что-то пойдет не так.
7. Отключаем просмотр фотографий после съемки для экономии заряда аккумулятора.
8. Надеваем бленду на объектив для избежания излишней засветки.
9. ISO ставим минимальное, диафрагму прикрываем не сильно. F9-11 хватит, чтобы все объекты были в резкости. Выдержка на ваш вкус, фишкой таймлапса всегда была отличительная резкость картинки, поэтому при дневной съемке лучше всего ставить выдержку покороче, выдержка подлиннее используется, если мы хотим показать в кадре движение (не автомобили, а след фар от них, не застывшую воду в реке, а движение волн).

Учтите, что если вы снимаете в условиях недостаточной освещенности (выдержка более 1 секунды), то интервал между кадрами должен быть вдвое больше, чем выдержки, например при выдержке 2 секунды интервал будет 4 секунды.

Теперь все готово. Наводим вручную объектив на резкость. Начните с того, чтобы заснять сцену с интервалом в 2-5 сек, если не уверены, какой интервал подойдет лучше всего. Посмотрите, что получилось, и скорректируйте время.

Сделайте еще примерно 15-20 кадров, с помощью колеса прокрутки быстро просматриваем получившуюся сцену, если вас что-то не устраивает, то еще раз корректируете – и можно приступать к съемке.

Заранее рассчитайте необходимое количество кадров. Для 10-секундного ролика с частотой 24 кадра/сек (стандартная частота кадров для Европы), нам потребуется сделать 240 кадров. При интервале 1 секунда время съемки займет 4 минуты (240 кадров поделить на 60 секунд). При интервале 2 секунды – 8 минут и т. д.

Монтаж Timelapse ролика

Остается последний пункт. Создание ролика из отснятых фотографий. Первым делом нужно просмотреть все кадры и обработать их: сделать коррекцию цвета, света и т. п. При этом важно, чтобы финальное изображение на близлежащих кадрах визуально не сильно отличалось по данным параметрам. Если на одном из снимков переусердствовать с коррекцией, это обязательно будет заметно в ролике. Поэтому лучше проделать пакетную обработку фотографий.

После того, как вся серия обработана, нужно смонтировать ролик. Для этого подойдет любая программа для монтажа видео, например Adobe After Effects. Загружайте в программу снимки в виде отдельных кадров, накладывайте эффекты, фильтры, музыку и т. д. Здесь уже все на ваш вкус.

Напоследок несколько завораживающих Timelapse для вдохновения, творите с удовольствием!

1103

Ирина Дорош

«Самое простое – в нужный момент нажать кнопку»: искренний и интересный разговор с мастером по детской и семейной съемке.

рубрика: Интервью 07.12.2017

Полина Масленкова

Чтобы зимние кадры не получались слишком темными или пересвеченными, а снег на них – синим или серым, вам нужно знать несколько хитростей, которые позволят создавать красивые зимние фотографии и в мороз, и в снегопад.

рубрика: Вдохновение Идеи Инструкция Обучение Совет 11.12.2017

Полина Масленкова

Новогодние праздники – самая подходящая пора для создания ярких, красивых, позитивных кадров! Сегодня мы расскажем, как придать снимкам атмосферу волшебства с помощью самого праздничного эффекта – боке!

рубрика: Вдохновение Инструкция Обучение Совет 26.12.2017

Лили Сойер

В этом уроке вы узнаете, как нарисовать снег на фото двумя способами в Adobe Photoshop: при помощи кисти и слоев. Если на улицах и на ваших фотографиях не хватает снега, создайте его самостоятельно!

рубрика: Инструкция Обучение Фотошоп 12.01.2018

Кристиан Хойберг

рубрика: Вдохновение Совет 19.01.2018

Трэйси Мансон

О том, как делать красивые фотографии животных в естественных условиях их обитания, расскажет канадский фотограф Трэйси Мансон (Tracy Munson).

рубрика: Вдохновение Инструкция Обучение 24.01.2018

Полина Масленкова

Можно ли фотографироваться в общественных местах? А можно ли снимать посторонних людей на улице? На все эти вопросы вы найдете ответы в этой статье.

рубрика: Совет 31.01.2018

Андрей Барило

рубрика: Совет Фототехника 08.02.2018

Полина Масленкова

Мы поговорили с нашим преподавателем по арт-обработке и узнали, как из медиков рождаются фотохудожники и сколько часов нужно, чтобы стать средненьким ретушером.

Полина Масленкова

В статье мы разберем, как правильно фотографировать цветы в живой природе, а также в букете и в руках модели, чтобы получать действительно красивые кадры.

рубрика: Совет 06.03.2018

Олеся Залевская

Мы подобрали 15 фотографий, за которые люди готовы на аукционе отдать более миллиона долларов. В чем их фишка, судите сами.

рубрика: Вдохновение 16.03.2018

Сегодня речь пойдёт о Time-Lapse: что нужно для съёмки , мифы , как снимать таймлапс и некоторые моменты, которые необходимо просто знать. Я полазил в инете и собрал несколько замечательных видео роликов таймлапса, но перед тем как Мы начнём просмотр, давайте подробнее разберёмся с тем, что же это такое.

Time-Lapse, по сути - замедленная киносъёмка или фотосъёмка с точным количеством кадров в минуту. Обычная частота кадров в минуту - 24, но это условие действует для видео съёмки, а для замедленной киносъёмки (таймлапса) частота кадров в минуту может быть как 2, так и более, включая 24, но бережный вариант, который подойдёт, как для EOS 550D, так и для - 8 и 12 кадров в секунду. 8 кадров будет достаточно для фиксации плавных действий на фото и в конечном итоге превратить это по кадровое чудо в видео.

Как снимается Timelapse - урок + видео-урок по съёмке

1. Переведите объектив в фокус-мануальный М . Это следует сделать из-за того, что камера будет наводиться на разные объекты во время съёмки.


2. Нацепите бленду, чтобы избавиться от бликов.


3. Выключите стабилизаторы изображения, лучше в камере, чем на объективе.


4. Переключите камеру в режим М - Manual Mode .


5. Всегда используйте M. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative. Предпочтительней использовать AV, нежели TV (для меньшего фликера).


6. Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать.


7. Советуем снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей.


8. При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку, куда будут складываться фотографии, так вы не перепутаете фотографии с другой съёмкой.


9. Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза подряд закрыться на точно такое же положение, поэтому на видео будет неизбежный фликер.


10. Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это не обязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора. При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.


11. Средняя температура по больнице интервал между кадрами - примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 сек). Но обычно в ветреную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд. Придет с опытом;)


12. ISO - не больше 3200 ().


13. Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива;)


14. Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.


15. Используйте крепкий штатив.


16. Если есть время, от снимите пробных 20-40 кадров таймлапса и используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.


17. Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.


18. На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации.


19. Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.


20. Релаксируйте, расслабляйтесь и созерцайте в том месте, где вы установили камеру;)


21. Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одной локации, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений.
    30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.

Миф Timelapse, который необходимо разрушить, снимать такое замедленное действие можно не только на камеру Canon.

В сети появилось так много видео, снятое на Кенон, что, посмотрев ролик, считают что не способен на такое, а на самом деле - это миф! Снимает всё, что способно снимать со скоростью 6 - 12 кадров в секунду.

Что необходимо для таймлапс:

Камера , для съёмки природы - объектив с фокусным расстоянием от 12мм , штатив, пульт и если у вас имеются лишние деньги - можно купить вот такую штуку - рельсы для камеры, как на видео.

Кстати, термин таймлапс пришёл к нам из физики и биологии. Он применяется для исследования медленно протекающих процессов, таких как звёздное небо, опыление цветов или цветение.

Приступим к просмотру видео - Приятного просмотра:

Таймлапс- он же "цейтрафер". Интервальная съемка. Один кадр в N-секунд (минут). Затем полученные кадры объединяются в видеоряд. Сама по себе интервальная съемка- вещь очень занятная, которая позволяет добиться достаточно интересных результатов.
У всех фотографов неоднозначное отношение к таймлапсу. Некоторые от него в восторге, другие же не понимают, зачем издеваться над собой и своей техникой. Они считают, что фотография-это прекрасный миг, который и должен остаться лишь мигом, а не превращаться в видео. Ведь для видео существует иная форма исскуства.
Я не хочу никому навязывать данную технику, хочу лишь показать, что подобное существует. И еще мне интересно, как вы относитесь к таймлапсу?

Информация взята у le_mount . Мне же пока жалко свою камеру)))

1. Переведите объектив в ручной фокус . Если этого не сделать, то на широкоугольных объективах камера может наводиться на разные объекты и даже при одном фокусном расстоянии геометрия кадра может изменяться от кадра к кадру.
2. Нацепите бленду, чтоб не было лишних бликов.
3. Выключите стабилизаторы изображения (на объективе или в камере).
4. Переключите камеру в Manual Mode . Для Астро-таймлапсов используйте примерно 30 секунд выдержки и 2 секунды между кадрами.
5. Всегда используйте Manual Mode. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative . Предпочтительней использовать AV, нежели TV .
6. Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать. Если съемка велась в RAW, то можно выставить ББ в Lightroom или другом редакторе, обработав один кадр из последовательности и применить эту настройку ко всем остальным кадрам. Времени займет больше, но результат будет лучше.
7. Советую снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей. Хотя бОльшее разрешение = большие возможности в плане обработки. RAW позволит на посте подправить огрехи экспозиции, цвета и удалить шумы.
8. При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку (100EOS5D, 101EOS5D, 102EOS5D). Это сильно упростит сортировку на посте.
9. Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза подряд закрыться на точно такое же положение , поэтому на видео будет неизбежный фликер. Существует два пути решения проблемы:
   • а) использовать полностью мануальные объективы;
   • б) на камерах Canon выставить необходимую диафрагму, затем нажать на кнопку проверки глубины резкости, и удерживая ее, немного вывернуть объектив. Диафрагма останется в выставленном положении. Конечно, будут проблемы с установкой бленды (она может попадать в кадр), ну и надо будет не забыть подкрутить фильтр. Но есть вариант выкрутить такой объектив полностью, и вкрутить назад, закрыв контакты бумажкой или скотчем.
10. Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это необязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора . При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.
11. Средний интервал между кадрами — примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 секунд). Но обычно в ветренную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд.
12. ISO не больше 3200 (5d mark II).
13. Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива.
14. Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.
15. Используйте крепкий штатив .
16. Если есть время, отснимите пробных 20-40 кадров таймлапса и, используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.
17. Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.
18. На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации.
19. Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.
20. Релаксируйте, медитируйте и созерцайте в том месте, где вы установили камеру. Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одного вида, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений. 30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.

Таймлапс - одна из самых интересных техник фотосъемки длительно текущих процессов для достаточно быстрого просмотра на экране. К таким процессам можно отнести раскрытие цветка, восход и заход солнца, движение людей и автомобилей, строительство. Таймлапс позволяет «ускорить» двухчасовую съемку до одной минуты. Результат, конечно, впечатляет...

Таймлапс (Time-Lapse) представляет собой замедленную кино- или фотосъемку с точным количеством кадров в минуту, которые затем объединяются в один видеоряд.
Раньше таймлапс называли цейтраферной или покадровой съемкой, она считалась очень сложной. Впервые ее использовал французский режиссер Мари-Жорж-Жан Мелье́ в 1897 году в фильме «Carrefour De L"Opera». Сегодня, в век стремительного развития цифровых технологий, эта техника стала гораздо доступнее и легче. Если знать несколько простых правил, сделать неплохой таймлапс сможет даже новичок.

Работайте в ручном режиме

Для этого:

1. Установите на камере режим «М» (полностью ручной), тогда ваши снимки будут одинаковы по цветам, освещению и так далее;
2. Установите на объективе режим «MF» (ручной режим фокусировки) и наведите фокус на нужный вам объект, тогда камера не сможет сама менять точку фокусировки и вы избежите искажений на снимке. Или используйте полностью мануальный объектив, тогда вы избавитесь от проблемы с диафрагмой в будущем;
3. Установите ручной баланс белого, чтобы цвета на всех изображениях были выравнены, или снимайте в RAW, тогда баланс белого вы сможете выставить уже при последующей обработке фотографий или непосредственно при склеивании снимков в видеоряд;
4. Отключите стабилизатор на камере и объективе.

Вам понадобятся

1. Крепкий штатив. Надежный штатив, как, например, Manfrotto 55RC, - обязательное условие качественного таймлапса. Если он недостаточно устойчив, даже едва заметное дрожание может погубить все ваши старания. Если же у вас его нет, а это весьма дорогое удовольствие, то придется обязательно нагрузить свой легкий штатив. Наверняка снизу на нем есть специальный крючок? Туда и можно повесить груз; женская сумка с полным «боекомплектом» подойдет;
2. Чистая карта памяти. Вам, возможно, придется сделать более тысячи снимков в формате RAW, и даже если обойтись обычным JPEG, то это потребует немалого объема памяти;
3. Пульт дистанционного управления или ноутбук, подключенный к камере. Они используются для того, чтобы не было ни малейшего колебания при ручном спуске затвора, поэтому лучше довериться современным технологиям.

О выдержке и диафрагме

Соотношение выдержки и интервала между кадрами должно быть 2/1, то есть, если выдержка равна 2 секундам, интервал между срабатываниями затвора должен составлять 4 секунды.
Многие профессионалы советуют снимать в режиме «A» (приоритет диафрагмы), а экспозамер выставлять по всему кадру, так как вы неизбежно столкнетесь с фликером - мерцанием яркости от кадра к кадру. То есть, если фотоаппарат вычислил для одного кадра 1/60 секунды, а потом из-за облаков вышло солнце и выдержка стала 1/1000 секунды, то в итоговом видеоряде у вас окажутся подряд светлые и темные кадры и общее изображение будет мерцать. Поэтому рекомендуется использовать ручной режим и снимать каждый кадр с одинаковыми параметрами.

Теперь о выдержке и интервале между кадрами. Как уже говорилось ранее, лучше всего, если выдержка будет вдвое короче, чем интервал между срабатываниями затвора. Иными словами, если интервал равняется 4 секундам, то выдержку надо выставить 2 секунды. Это необязательно, но весьма желательно и объясняется тем, что в кинокамерах есть устройство, называемое обтюратором. Так называется диск, один сектор которого прозрачен. Он вращается со скоростью 24 оборота в секунду и каждые пол-оборота открывает доступ света к пленке, то есть она экспонируется 1/48 секунды при скорости движения 24 кадра в секунду. При такой выдержке быстро движущиеся объекты «смазываются», но мы это воспринимаем естественно. Если она будет больше, то видеоряд таймлапса станет «дерганным», поэтому для обеспечения его плавности нужно ставить выдержку вдвое короче времени между срабатываниями затвора.

Примерные интервалы между кадрами:

Быстрые облака: 1–2 секунды;
- медленные облака: до 10 секунд;
- звездное небо: 20–30 секунд, пауза - 1 секунда.

Не стоит воспринимать это как закон, настройки камеры можно выставить правильно лишь на месте съемки, ведь они зависят от множества источников света, как естественных (солнце, луна, небо), так и искусственных (фонари, фары автомобилей).

О светочувствительности

Не ставьте значение ISO больше, чем позволяет ваша камера. Кстати, камеры сильнее шумят при нагреве, поэтому если вы снимаете таймлапс на солнце, можете накрыть ее и объектив белой или отражающей непрозрачной тканью. Например, для Canon 5D Mark II значение ISO не должно превышать 3200 единиц.

Еще несколько полезных мелочей:

Используйте бленду, чтобы минимизировать количество бликов;
- для экономии заряда аккумулятора отключите функцию просмотра кадров после съемки;
- снимая поздним вечером, уже ближе к ночи, вводите медленную экспокоррекцию.

Съемка ранним утром, днем и вечером

При съемке днем, когда камера предлагает выдержку 1/1000 секунды, лучше использовать затемняющие фильтры, похожие по устройству на поляризационные. Они увеличивают световой поток до ND 400 в зависимости от поворота относительно себя. Если вы хотите снять таймлапс ранним утром, на рассвете, или вечером, на закате, помните о так называемом «золотом часе». Это первый час после восхода солнца и последний - перед его заходом, хотя точная его продолжительность варьируется в зависимости от времени года. Этот временной отрезок, когда солнце находится низко на небе, давая мягкий, рассеянный свет, - отличное время для съемки таймлапса.

Перед съемкой еще раз проверьте все установки:

• полностью ручной режим на камере;
• ручной режим фокусировки на объективе;
• отключенный стабилизатор на камере и объективе;
• ручной баланс белого;
• RAW/JPEG;
• заряженный аккумулятор;
• свободное место на карте памяти.

Если всё готово, или вам так кажется, сделайте 10–15 тестовых снимков, затем быстро прокрутите их, и если вас все устраивает, то начинайте съемку, если нет, то пробегитесь глазами по этому тексту и посмотрите, что вы забыли сделать или сделали не так.

После того как вы отсняли весь материал, возникает резонный вопрос: а что с ним делать? не вручную же вставлять все кадры в Windows Movie Maker? Для этого существует множество программ, лично я вам советую Sony Vegas, но перед этим лучше произвести в «Фотошопе» пакетную обработку фотографий (вставить ссылку на урок), потому что Sony Vegas не позволит экспериментировать с цветами и светом так, как тот же «Фотошоп».

Создание таймлапса в Photoshop

Шаг 1. Создаем новый проект

В меню «Файл» выбираем «Новый...» и задаем настройки для нашего видеоряда. Разрешение лучше взять HD 1920×1080 24 p.

Шаг 2. Задаем шаг между фотографиями

В меню «Опции» выбираем «Свойства», затем переходим на вкладку «Правка» и в разделе «New still image length» задаем временной промежуток между фотографиями. Для создания таймлапсов лично я использую значение 0.060, что примерно равно 24 кадрам в секунду.
Плавные переходы вам, наверное, не нужны, но, на всякий случай, они скрываются под галочкой «Automatically overlap multiple selected media when added».

Шаг 3. Добавляем фотографии на временную линию

Так как ваши фотографии и так уже пронумерованы в нужном порядке, вам достаточно просто перенести их из окна «Данные проекта» или «Проводник» на временную линию, и они образуют готовый видеоряд.

Шаг 4. Рендер

Многие задаются вопросом: почему их ролики так много «весят» после обработки в Sony Vegas? Ответ на этот вопрос весьма прост: нужно выбирать подходящие кодеки, и размер ваших видео уменьшится с нескольких гигабайт до 100–200 мегабайт.

Итак, в меню «Файл» выбираем «Просчитать как...», в графе «Save as...» отмечаем «Windows media video v11 (wmv)», а в графе «Template» - «6.4 Mbps HD 1080-24 p video». Кнопка «Custom...» позволяет выбрать кодеки для аудио. После этого нажимаем кнопку «Save» и ждем конца рендера.

Если компьютеру не хватает оперативной памяти для обработки, то я советую вам для начала перезагрузить компьютер, отключив программы автозагрузки, или понизить качество выходного видео с помощью понижения битрейта или разрешения до 720 p.

Смотрите подборку и обязательно попробуйте свои силы в этой уникальной технике!

Следите за нашими новостями! Удачи вам!

​Таймлапс - это последовательно сделанные, с определенным интервалом фотографии, сведенные в последствии в видеоряд.

Создание таймлапса включает в себя два с половиной этапа:

• Непосредственно съемка.
• Постобработка и сведение в видео.
• Публикация своего шедевра в видеохранилищах, с целью похвалиться перед родственниками, друзьями и знакомыми.

В настоящее время практически все зеркальные и беззеркальные фотоаппараты, компакты последнего поколения и даже некоторые смартфоны имеют функцию “съемка с интервалом”. Так что, на какое-то время отложили статью и открыли инструкцию своего аппарата в поисках заветной функции.

Я покажу ее на примере своего фотоаппарата Nikon D5200. Выбираем данную функцию:

Затем определяемся, начнем мы делать снимки непосредственно сейчас или в конкретное время. Второй пункт обычно используется, когда у вас на руках есть точное время восходов и закатов. Чаще же всего пользуются первым пунктом - раз уж вышли делать таймлапс, то сейчас и щелкать будем.

• Из личного опыта: интервал в 1 секунду наиболее приемлем для движения людей, автомобилей, поездов и т.п. Интервал в 2 секунды более оптимален для движения облаков. Более длительные интервалы в таймлапсе встречаются очень редко, хотя мне попадались и такие. Например, съемка движения тумана над рекой использовала интервал в 28 секунд.

Следующее окно спрашивает, сколько снимков мы хотим сделать. Расчет для этого окна прост. Допустим, мы хотим сделать 10-секундный ролик таймлапс, с частотой 24 кадра в секунду. Соответственно: 24 х 10 = 240 кадров. Именно такую цифру мы и выставляем в этом окне.

Ну, и наконец заключительное окно - непосредственно запуск. При выборе опции “Сейчас”, съемка начнет выполняться через 3 секунды после нажатия на кнопку “ОК”.

Итак, я думаю, что вы уже изучили инструкцию своего аппарата. И, если функция “съемка с интервалом” вами обнаружена, то можете вздохнуть спокойно. Но что делать, если ваш фотоаппарат “не обучен” этому?

Здесь возможны два варианта:

1. Прикупить такую штучку под названием ИНТЕРВАЛОМЕТР. И совсем не обязательно она должна быть “фирменной”. Сейчас китайский рынок поставляет такой прибор, практически для всех моделей фотоаппаратов по вполне приемлемой цене 20-25 евро. ​А вообще, для товарищей, у которых руки растут откуда должны, в интернете можно найти множество вариантов самодельных интервалометров.

1. Это “альтернативная прошивка”. Все дело в том, что производители аппаратов, для удешевления производства используют в различных по цене моделях одинаковые чипы и программное обеспечение, просто делая недоступными ряд функций в более дешевых моделях. Так что, установив альтернативную прошивку, например, на свой компакт, вы можете заставить его снимать не только с интервалом, но и получить еще ряд полезных функций: съемка в RAW- формате, создание HDR и т.д., вплоть до простеньких игрушек и чтения электронных книг. Владельцы Кэнонов с легкостью найдут в интернете альтернативные прошивки для своих моделей. А вот владельцам фотоаппаратов других фирм придется приложить усилия в поисках, но я видел альтернативные прошивки и для Никона, и для Сони, и для Самсунга.

Вот так профессионалы выезжают на съемки таймлапсов.

Но мы люди простые, поэтому давайте обойдемся минимумом. Все, что нам потребуется - это фотоаппарат и хороший штатив. Под словом “хороший” я понимаю такие штативы, которые не качаются от легкого ветерка и не вздрагивают на все три ноги после каждого щелчка затвора.

Статичный таймлапс смотрится “вяловато”. Поэтому было создано большое количество различных приспособлений (слайдеров), передвигающих фотоаппарат от снимка к снимку. Но цены на них... Ниже в статье, когда мы будем разбирать постобработку, я покажу, как можно имитировать передвижение. При этом мы не потратим ни копейки из своего бюджета.

Итак, мы выбрались на лоно природы, на крышу, на смотровую площадку, на обочину дороги. Установили штатив, поместили на него аппарат, выбрали ракурс. Теперь самое время поговорить о настройках фотоаппарата.

Указанные ниже параметры носят необязательный характер и описаны здесь больше для того, чтобы облегчить вам жизнь и постараться избежать элементарных ошибок.

• Из личного опыта: Будьте осторожны при съемке таймлапсов с обочины дороги. Почему-то все проезжающие мимо автомобилисты думают, что фотографируют именно их с любовницами или любовниками.

Переводим наш фотоаппарат в режим “М” (мануальный), т.е. полностью ручные установки. Делается это с целью, чтобы все кадры таймлапса были одинаковыми, не подверженными никаким катаклизмам (например, солнце зашло за тучку), а при просмотре избежать мерцания.

Если ваш объектив имеет переключатель между ручной и автоматической фокусировкой, не забудьте и его установить в режим “М”

ISO. Если установлено на AUTO, то переключаем на конкретное значение. Не открою Америку, если порекомендую низкие значения 100-200. Однако встречал ночные таймлапсы значения ISO у которых доходило до 1600. Современные аппараты имеют качественное шумоподавление, так что при высоких значениях ISO, не забудьте его включить.

WB. Баланс белого также необходимо со значения AUTO переключить на конкретное значение (”солнце”, “облака”, “тень” и т.п.). Иначе в автоматическом режиме аппарат может делать небольшие сдвиги баланса белого, которые при просмотре готового видео будут давать мерцание.

Выдержка. При дневных съемках желательны короткие и сверхкороткие выдержки. Резкость движущихся объектов - это та “фишка”, которая и отличает таймлапсы от видео. А вот для ночных съемок могут быть использованы и достаточно длительные выдержки. Например, когда вы хотите показать не сами автомобили, а только след движения фар и поворотников.

JPG или RAW? В каком формате снимать? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Многие рекомендуют в RAW-формате, объясняя это тем, что позже на этапе постобработки можно поправить огрехи, “вытянуть” детали. Противниками их являются обладатели фотоаппаратов со старенькими медленными процессорами и небыстрыми картами памяти, JPG-файл ведь значительно меньше по объему. При хорошем освещении какой- либо разницы в итоговом результате таймлапса я не заметил. Если вы снимаете в формате JPG, обратите внимание на сжатие и размер картинки. Сжатие надо ставить минимальным (качество “Отличное” или “Fine”). Итоговый размер видео 1920 х 1080 пиксел. Чтобы иметь “люфт” при обработке (обрезка ненужного, имитация движения, исправление перспективы и пр.) не желательно устанавливать размеры JPG ниже чем 2500 х 1500 пиксел.

Фотоаппарат на штативе, настройки сделаны, резкость вручную навели - теперь самое время запустить функцию “съемка с интервалом” (или включить интервалометр). Сами теперь можем перекурить, попить кофе или просто расслабиться.

Как уже мы вычисляли, для 10-секундного ролика с частотой 24 кадра/сек, нам потребуется сделать 240 кадров. При интервале 1 секунда время съемки займет 4 минуты (240 кадров делим на 60 секунд). При интервале 2 секунды, соответственно 8 минут и т.д.

• Из личного опыта: Во время съемки не отходите далеко от аппарата. Всегда найдутся прохожие, которые обязательно заглянут в объектив - “и чего это он там самостоятельно щелкает?”

Уф-ф-ф! Со съемкой закончено! Пришли домой и первым делом, сбрасывая итоги своей работы на компьютер, не забудьте поместить серию снимков для каждого таймлапса в отдельную папку.

Таймлапс занимает промежуточное состояние между фотографией и видео. И если раньше постобработка проводилась исключительно в видеоредакторах (Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro и пр.), то теперь, это доступно и Adobe Photoshop, начиная с версии CS6. Здесь я покажу постобработку на примере русскоязычного Adobe Photoshop CC 2014.

Открываем программу, выбираем меню: Файл - Создать... В диалоговом окне, в выпадающем списке Набор выбираем “Фильмы и видео”, а в списке Размер - “HDTV 1080р/29,97”. В общем-то это не обязательно и все параметры можно ввести самому, просто мне, например, нравится в этом шаблоне уже подготовленные направляющие для экрана.

И еще чуть-чуть о стандартах таймлапса. “Де-юре” их нет. Так что можете выбрать шаблон 720р (просто для тренировки; если медленный компьютер; или если МНЕ так больше нравится). Стандарты для таймлапсов “де-факто” выглядят следующим образом: размеры - 1920 х 1080 пиксел, частота кадров - 24 в секунду, сжатие видео - кодеком H264.

Далее идем в меню: Окно - Шкала времени. Внизу появляется панель для работы с видео и анимированными GIF-файлами. Нажимаем на ней кнопку Создать шкалу времени для видео.
Работая в Photoshop’е с фотографиями мало кто обращался с этой панелью. Поэтому давайте быстренько с ней познакомимся.

1. Возврат к первому кадру
2. Переход к предыдущему кадру
3. Запуск воспроизведения видео
4. Переход к следующему кадру
5. Приглушение звука
6. Настройка качества воспроизведения видео на этапе создания. Никак не влияет на окончательное качество видео
7. Ножницы. Разрезаем видео- или аудиочасти
8. Эффекты перехода от одного видео к другому
9. Бегунок, указывающий какая часть файла в данный момент отображается на экране (можно перетаскивать и в ручную)
10. Шкала секунд и кадров
11. Выпадающее меню данной панели
12. Данный треугольник открывает дополнительные возможности создания эффектов по ключевым кадрам (именно им мы впоследствии воспользуемся, чтобы создать эффект работы слайдера)
13. Дополнительное меню для работы с видео
14. Служит для добавления видео или аудиочастей на ту же самую дорожку. Имеет смысл при создании слайд-шоу и совсем не приемлемо для таймлапсов, если мы хотим использовать кнопку 12
15. Меню для работы с аудио, служит в том числе и для добавления самой аудиодорожки
16. Кнопка для преобразования видео в покадровую анимацию
17. Вызывает диалоговое окно экспорта (создания) видео
18. Точное время (до кадра), где в данный момент находится бегунок
19. Указатель частоты кадров
20. Шкала для увеличения/уменьшения видеочасти в панели

Пока не замучил склероз, самое время изменить частоту кадров, которое было на шаблоне (29,97) к более стандартному 24 кадра в секунду. Идем в меню панели времени (кнопка №11) и выбираем Задать скорость смены кадров на шкале времени... В появившемся диалоговом окне выбираем частоту кадров 24 и нажимаем ОК.

Ну а теперь, когда мы познакомились с панелью видео, переходим к самому интересному -непосредственному созданию нашего таймлапса. Идем в меню: Слои - Слои видео - Новый видеослой из файла... В результате откроется стандартное диалоговое окно выбора файлов. Ищем нашу папку с фотографиями для таймлапса и выделяем самый первый файл. И нажимаем кнопку Открыть.

И вот мы уже видим, что в палитре слоев создан новый слой со значком кинопленки. Т.е. набор наших фотографий собран в видеоряд. Правда тут возникла одна “закавыка”. В связи с тем, что изначально размеры фотографий превышали размеры готового видео, то, естественно, все не уместилось. Для трансформации нам необходимо сначала преобразовать данный слой в смарт-объект.

Для этого идем в меню: Слои - Смарт-объект - Преобразовать в смарт-объект. Вот теперь порядок! Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+T для трансформации и уменьшаем до необходимых размеров, не забывая нажать клавишу Shift, для сохранения пропорций.

Не уменьшайте размер по ширине до размеров кадра, оставьте небольшой кусочек. Именно за счет него мы будем имитировать движение аппарата по слайдеру.

В общем-то, если нас все удовлетворяет, на этом мы можем закончить с обработкой и перейти к рендерингу для получения готового таймлапса. Но тем то и хороша обработка таймлапса в Photoshop’е, что позволяет проводить самые невероятные коррекции цвета, формы, шумоподавления и пр. Особо здесь радует, что мы будем все это проделывать со смарт-объектом, т.е. чего бы мы здесь не намудрили исходные файлы (фотографии) останутся в неприкосновенности.

Кроме того, все фильтры, примененные к смарт-объекту, можно вызвать повторно, кликнув на них в палитре слоев, и подкорректировать то, что вас в них не устраивает. Хотите соригинальничать - Галерея фильтров к вашим услугам. Вот пример применения фильтра “Свечение краев”. Ну разве не оригинально?

Лично мне нравится, появившийся в Photoshop CC, фильтр Camera Raw, позволяющий обрабатывать JPG-файлы так же, как и RAW’ы. В нем я насыщаю цвет облаков, давлю цифровой и цветовой шумы, исправляю перспективу, меняю температуру снимка и многое- многое другое. Если же вы любите все это делать с помощью других фильтров и инструментов - делайте! Photoshop позволяет это.

Вот наконец-то мы и добрались до имитации движения фотоаппарата по слайдеру. Photoshop позволяет это сделать двумя способами: первый полностью автоматический (поэтому если у нас разгуляется фантазия - он будет ее ограничивать) и второй - произвольный (вот где можно разгуляться).

Начнем с простого. Когда мы изучали панель Видео, в конце видеослоя (под №13) имеется тре- угольничек, кликнув по которому, мы вызовем диалоговое окно “Движение”. В выпадающем списке выбираем “Панорамный вид” и указываем количество градусов. 0° - движение клипа будет справа- налево, 180° - слева-направо. Другое количество градусов заставит клип двигаться по наклонной, или вообще по вертикали (-90° и 90° соответственно).

А вот если мы захотим, чтобы сначала наш клип двигался по горизонтали, потом по вертикали, а в конце вообще перевернулся, то тут без второго способа не обойтись. На панели видео (под №12) Имеются треугольнички, нажав на которые, мы получаем доступ к управлению ключевыми кадрами.

Ключевые кадры - это фиксированные значения положения, непрозрачности, стиля и т.д. Все, что находится между ними, программа автоматически плавно переводит из одного в другой.

Чтобы создать ключевой кадр, необходимо вначале установить бегунок (№9) в нужное вам место. После этого нажать значок секундомера и изменить на необходимое нам значение.

Давайте рассмотрим на конкретном примере. Наш бегунок установлен на позиции первого кадра. Нажимаем значок секундомера в строчке “Перспектива”. Создан первый ключевой кадр.

Перемещаем бегунок, допустим, на позицию 5 секунд. После этого сдвигаем нашу картинку влево до границы. Автоматически создается второй ключевой кадр. За период от нулевой до пятой секунды Photoshop будет плавно передвигать картинку справа-налево.

Теперь перемещаем бегунок, например, в позицию 7 секунд и сдвигаем нашу картинку вверх. Создан третий ключевой кадр.

Итак, у нас между нулевой и пятой секундами изображение движется справа налево, а между пятой и седьмой секундами - снизу вверх.

Вообще-то таймлапс не подразумевает аудио сопровождения. Но мы же делаем для себя любимых.
В панели видео в строке аудиозапись вызываем меню (кнопка №15) и выбираем Добавить аудиофайл.

Ну, и напоследок, давайте изобразим “наезд” камеры. Устанавливаем бегунок в самый конец, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+T, и, удерживая Alt+Shift, пропорционально увеличиваем нашу картинку. Нажимаем Enter. Создан последний ключевой кадр.

Вот так все просто. И не надо никаких дорогостоящих слайдеров!

В стандартном диалоговом окне выбираем подготовленный нами трек, и нажимаем ОК.

• Из личного опыта: Photoshop прекрасно справляется с MP3-файлами, но почему-то начинает кривляться, когда ему подсовываешь ААС-файл.

В случае необходимости обрезки лишнего, устанавливаем бегунок (№9) туда, где мы хотим резать и нажимаем кнопку “Ножницы” (№7). Выделяем ненужный кусок и нажимаем клавишу Delete на клавиатуре. Кстати, аналогично режется и видеодорожка.

Теперь, когда у нас все готово, можно Экспортировать наш таймлапс. Для этого выбираем меню: Файл -Экспортировать - Экспорт видео (или еще проще нажимаем кнопку №17 на панели видео).

Здесь мы можем изменить название файла и выбрать папку, где он будет сохранен. Все остальные пара- метры рекомендую оста- вить как есть. Нажимаем кнопку “Рендеринг” и идем пить кофе, курить, смотреть телевизор. На моем не самом медленном компьютере процесс для 10 сек. ролика занимает 7 минут.

Приложение к статье или еще чуть-чуть похулиганим

А давайте создадим в нашем таймлапсе приход заката. Для этого в панели слоев создадим новый пустой слой и зальем его оранжевым цветом (#d8670c). Режим наложения для этого слоя сделаем “Перекрытие”. Правда побагровели не только облака, но и вся картинка. Для исправления этого добавляем к нашему слою маску. И по ней черной кисточкой большого размера (приблизительно 200-300 пиксел) с мягкими краями закрашиваем все, что не касается неба. Особой точности здесь не требуется.

Затем переходим на панель видео и открываем доступ к ключевым кадрам для этого нового слоя. Только теперь мы будем изменять не “Позицию”, а “Непрозрачность”. Устанавливаем бегунок в начало таймлапса, кликаем на значок секундомера в строке “Непрозрачность”. У нас добавился первый ключевой кадр. Возвращаемся в панель слоев и выставляем значение непрозрачности для данного слоя равным 0%. Вернулись в панель видео, переместили бегунок в конец таймлапса и снова в панель слоев - ставим непрозрачность равной 100%. Создан второй ключевой кадр. Теперь, при проигрывании таймлапса, небо из обычного вначале, будет медленно багроветь к концу.

Ах, да! Забыли что при закате надвигаются сумерки. Добавляем новый слой и делаем все точно так же, как и в предыдущем случае. Всего два различия: заливать слой будем темно-серым цветом (#323232), а маску можем не рисовать заново, а просто скопировать с предыдущего слоя и затем инвертировать ее.

Так что любители ложиться спать пораньше, теперь могут не страдать от неснятых закатов, а просто потом дорисовать его в Photoshop’е.

На этом я заканчиваю и желаю вам успехов в создании гениальных таймлапсов!

* В статье использован ряд фотографий Colin Rich